Tema: Àsia central, Pamir i Mongòlia

Ben tornat a casa, Ramon.

Has pogut arribar finalment a fer les muntanyes del Pamir?

Pel que he llegit a la crònica del foro bmw, veig que has estat distret amb el col.legues ucrainesos... Costa molt congeniar al 100% en un viatge tant llarg i amb les complicacions de llocs més aviat "perduts".

Ramon, no he tingut prou temps per arribar fins a Mongòlia però he pogut recórrer tot el Pamir des de Duxanbe fins a Oix passant per Wakhan i després continuat fins a Barnaul. Allà volia visitar al Nikos però llàstima que aquests dies era fora.

En quant als viatges sol o amb més gent, es va molt millor sol.
Des de que vaig començar a preparar aquest viatge he parlat amb molts viatgers i tothom viatja sol, o en tot cas alguns dies amb altres viatgers que trobes pel camí i fan la mateixa ruta.

Salut i gas !

Durante la noche los compañeros han llegado al Palace Clay, una especie de Tabernas (Almería) a lo ruso donde filman películas de aventuras.
Continuamos juntos hacia la frontera con Kazahastan, encontramos los primeros camellos, las primeras bombas de extracción de petróleo, ... y comienzan los problemas con las Transalp: se rompe la pata de cabra de la moto del Vitalii y a la moto de Shasha se le rompe un soporte de la maleta, también tiene problemas eléctricos ...

Desde que hemos cruzado la frontera y hasta Atyrau la carretera es malísima: o está en obras y te desvían por pistas o está llena de agujeros uno junto al otro y al cabo de un rato Vitalii nota que se ha roto la suspensión trasera.

Llegamos a Atyrau y vamos a un hostel que he localizado a iOverlander, allí contactan con un mecánico que al día siguiente nos ayudará a reparar la suspensión.
Durante media mañana estuvieron buscando recambios, después desmontan la moto y ven que no irá bien el material adquirido pero parece que la suspensión no está rota y se puede reparar.

Mientras yo me doy cuenta que ayer pinché y llevo la moto a un taller de neumáticos.

Al final saliamos del taller a las 6 de la tarde.
Con estos dos días ya llevamos 12 horas de estancia en talleres.

A partir de Atyrau la carretera es mucho mejor, aprovechamos para rodar un par de horas antes de que se haga de noche y buscamos un lugar para acampar.

Por la mañana desmontamos el campamento muy temprano ya que tenemos unos 230 kms hasta llegar a Beyneu donde pondremos gasolina e iremos hacia Shetpe (a 310 kms) donde también hay gasolineras y luego hacia Aktau (160 kms). En total hemos previsto hacer 700 kms, por suerte la carretera parece que está bastante bien.

En Beyneu tomamos un almuerzo-comida, llenamos los depósitos de las motos y los rusos llenan las garrafas (3 garrafas de 5 litros).
En la gasolinera nos encontramos con Cyrill, un francés que conocimos ayer en el taller de motos donde a media tarde fueron llegando los integrantes de un MC (Wheels de_no_se_que). Cyrill monta una KTM 990, vuelve de hacer la Pamir y se dirige a Aktau para coger el ferry y cruzar el Caspio hasta Bakú (Azerbaidjan).

Tenemos suerte de las garrafas de gasolina ya que antes de llegar a la primera gasolinera las Hondas han de repostar, mientras la KTM y la Triumph se lo miran de lejos, jeje.

En Shetpe volvemos a llenar los depósitos y las garrafas.
Vitalii dice que una vez en Aktau quiere buscar un lugar en la orilla del mar para plantar la tienda, yo les digo que cuando lo encuentre me envie la ubicación ya que tengo ganas de ir a ver Sherkala y cojo otra pista.
Cyrill irá a un hotel y al puerto a ver si para el día siguiente está prevista la salida de algún ferry, ya se sabe que en ésta línea el ferry sale cuando hay buena mar y el aparcamiento está lleno de vehículos.

Cuando llego a Aktau veo que me han enviado una ubicación, voy y me los encuentro que han parado en un mercado a comprar una sandía, Vitalii está obsesionado por las playas y las sandías, jajajaja.

Vamos hacia el mar pero cerca de la ciudad no hay ningún lugar adecuado para acampar y vamos a parar en la zona petroquímica, a un vertedero de basura, etc.
Mientras Vitalii está buscando la playa se pone por una zona con mucha arena mientras nosotros le esperamos en la pista y vuelve con la moto averiada: se ha cargado el embrague.
Empieza a anochecer y decide pasar de acampar en la playa y buscar un hotel cerca de un taller para el día siguiente cambiar los discos del embrague, llevan discos de recambio pero necesitan las herramientas.

Parece que en la habitación del hotel hay una cama grande y una pequeño, a mí me toca la pequeña, pero al entrar en la habitación vemos que lo que debía ser la cama individual es un sofá ... prefiero inflar la colchoneta del Decathlon y dormir en el suelo.

Nos comemos la sandía, casi no queda ni la piel.

A primera hora de la mañana Vitalii empieza a desmontar los protectores y el carenado de su moto para cambiar los discos de embrague y Shasha dice que él también los cambiará, que justamente hace tiempo que lo quería hacer y que los llevaba para hacerlo durante el viaje (?).
Yo aprovecho para hacer la colada y poner la ropa a secar al sol y luego voy a la ciudad a desayuno y a dar una vuelta.

Hacia el mediodía vuelvo al hotel, la ropa casi está seca y los "mecánicos" tienen las motos estiradas en el suelo que parece que las hayan matado a golpes con la llave inglesa.
Una vez terminado el trabajo deciden ir a la playa a lavarse las manos (?), Vuelven al cabo de una hora y por fin ponemos en marcha, son las 3 de la tarde, hoy sólo hemos perdido 7 horitas ...

Salimos de la ciudad y vamos hacia Bozhira, las montañas calizas que nos interesa visitar.
Aún no llevamos ni 30 kms que Shasha se queda sin gasolina y tiene que tirar de garrafa, yo estoy alucinando, con la canrtidad de gasolineras que había en la ciudad (!)

Por el camino pasamos por un punto en el que estamos a 132 metros bajo el nivel del mar.

En Zhanaozen paramos para rellenar los depósitos y las garrafas, es el último punto donde encontraremos gasolina y luego todo será pista y al final la carretera que nos llevará hasta Beynau, a más de 400 kms, y en medio no hay nada de nada y confiamos de las garrafas que llevan los rusos.
Vitalii busca un taller porque se le ha vuelto a romper el caballete lateral, ya es la tercera vez que se le rompe y la hace soldar de nuevo.

La pista es buena pero las motos levantan mucho polvo, yo voy último y dejo un buen espacio en medio para poder ver y respirar.

En una de las paradas digo que hay que empezar a buscar donde acamparemos, que en menos de media hora el sol se apagará.
Shasha dice que si ... pero no hay manera de que se paren en ninguna parte, cuando el sol se esconde del todo yo me paro y les envío un mensaje por Telegram pero no hay cobertura, pienso que seguro que me esperan en algun sitio y que al ver que no llego me vendrán a buscar ... planto la tienda ... y no viene nadie ... me han dejado solo en medio del desierto.

Esta noche decido que a partir de ahora "iré tirando".

Be, caram t'ha costat penjar-ho aqui
Tambe o anava seguint per l'altre foro, pero ho feia "d'estranquis" al no estar registrat, aqui millor

jeje, ho anava penjant a altres llocs que tenen més ressó i hi ha més interès, aquí ho volia posar en català però em sembla que ho enganxaré i llestos

El lugar de acampada no era muy adecuado ya que estaba al lado de una pista pero pensé que por la noche no pasaría nadie y hacia las 4 de la madrugada empiezo a oir ruido de motores: resulta que más allá estando arreglando la carretera y los camiones cargados de material pasan junto a donde estoy durmiendo.

Sigo por la pista hasta Beket Ata, uno de los lugares en donde hay mezquitas subterráneas.
Para llegar hasta las cuevas bajo tierra hay que bajar mucho, a pie, por unas escaleras y como que después habrá que subirlas decido de no ir.

Los paisajes siguen siendo espectaculares, de muchos colores, los blancos, grises y rojizos de las montañas y los verdes marrones de la hierba seca y el azul del cielo.

No son ni las 9 de la mañana y el sol ya aprieta mucho y como no tengo suficiente gasolina (me queda poco más de medio depósito) para continuar por la pista hasta encontrar la carretera decido volver atrás hasta Zhanaozen.
La ruta será Zhanaozen (llenar de gasolina), Shetpe (volver a poner gasolina) y Beyneu.

Por el camino me paro en un magazin a comprar agua y fruta.
Más adelante cuando sólo faltan unos 200 kms para llegar a Beyneu me paro en una parada de bus que hay en el medio de la nada para comer algo y descansar a la sombra (es la única sombra que he encontrado en todo el camino), el termómetro marca 44ºC
Estoy a la sombra haciendo siesta y oigo unas motos que se acercan, son Shasha y Vitalii.
Continuamos la ruta juntos hasta Beyneu y nos detenemos a comer en la misma chaykhana donde desayunamos hace dos días, después buscamos un hotel donde descansar y pasar la noche.

En el hotel hay un grupo de chicas y chicos que viajan en bicicleta, no sé como pueden con el calor que hace, y un par de moteros, un austriaco y un italiano.
Charlamos, intercambiamos información, etc. y el italiano (Marco) mañana vendrá con nosotros para hacer ruta hacia Nukus (Uzbekistán).

Salimos de Beyneu los 4 juntos pero poco después donde la carretera se convierte en una pista de tierra blanda los rusos nos dejan atrás, yo espero al Marco que va más despacio.

Al cabo de 80 kms está la frontera con Uzbekistán y después de los trámites de papeles (pasaporte y "bike passport") continuamos el camino.

Hoy tenemos que controlar la gasolina ya que hasta Kungirot (a unos 420 kms de Beyneu ) no hay ninguna gasolinera pero tengo información de que en medio podemos encontrar algún "black market petrol" y si, efectivamente, en una casa que parecía abandonada en medio de la nada vemos unos chicos, nos acercamos y tienen bidones de plástico llenos de gasolina.
Ponemos gasolina a ojo, con un cubo y un embudo y pagamos el doble de precio (a 1 EUR por litro en vez de 0.50) del precio normal, queremos filmar y tomar fotos pero nos dicen que no, que la casa es un cuartel de la poli, jajajajaja.

Poco después, a unos 8 kms encontramos uno de los únicos lugares con sombra para parar, comer y beber.
Hace mucho calor, el termómetro no baja de los 43º y nos detenemos un rato.

A lo lejos, cuando llegamos cerca de Nukus se ve una franja verde, es el Amu Darya, un importante río que nace en las montañas del Pamir y desemboca (la poca agua que lleva después de que la aprovechen para regar) en el Mar de Aral.

Entramos en Nukus, hace mucho calor y nos detenemos a tomar una cerveza. En la mesa de al lado hay 4 hombres, uno de ellos se acerca y nos pide lo de siempre: de dónde venimos y a dónde vamos, va hacia la barra y vuelve con 2 cervezas más, le decimos que muchas gracias pero debemos conducir, vuelve a la barra y nos trae dos botellas de 1.5 litros de agua.

Hacemos noche en Nukus, al día siguiente continuamos hacia Khiva donde visitaremos la ciudad antigua y también haremos noche.

Cuando salimos de Xhiva, el termómetro ya marca 29ºC, hoy volverá a hacer calor.
Vamos dirección a Bukhara pero en vez de ir a buscar la carretera principal continuamos por carreteritas secundarias que pasan más cerca del río y por lo tanto hay más vida, pueblos, campos, huertas, ...
En la gasolinera donde llenamos los depósitos hay un surtidor con sólo un contador de litros y no se pone a cero: antes de llenar veo que marca 455 litros y al final 467, o sea que he puesto 12 litros (más o menos), el encargado hace el cálculo y dice cuando tengo que pagar.

Pasamos por un puente que cruza el Amu Darya que se comparte con el tren: a ambos lados del puente hay puntos de control donde te hacen parar cuando pasa el tren y te abren el paso cuando la vía está libre, hay que vigilar de no tropezar con las vías.
Después hacen obras en la carretera y o bien son todo piedras grandes como el puño o ya han puesto otra capa encima de arena y tierra blanda, la conducción es divertida, gaaaaaaas y adelante, pero a Marco no le gusta mucho.
Por suerte sólo son unos 10 kms y al llegar a la carretera principal vamos parando a menudo, ahora a tomar un café, ahora a comprar agua, ahora a hacer alguna foto, ... a Marco le gusta tomar fotos y se para muy a menudo y quedamos en que nos encontraremos a Bukhara.

Llego a Bukhara y pasp por delante de la fortaleza de Ark para continuar hacia Kalian (el minarete de la madrasa).
Hace mucho calor, sólo son la 1 del mediodía pero busco un lugar para descansar y para pasar la noche.

Cuando el sol no aprieta tanto salgo a pasear por el centro de la ciudad y llego hasta un parque donde hay un mauselou samánida del siglo X y un parque de atracciones.
También hay canales de agua que aprovechan, además de regar las plantas del parque, para remojarse los pies y jugar con el agua.
A partir de ahora me iré encontrando con muchos canales de agua al lado de la carretera y de las calles de las ciudades.

Voy hacia Kalian donde he quedado con Marco, mientras hace fotos con la reflex y el trípode está charlando con un chico italiano que nos cuenta su viaje en bici y en solitario desde Italia, ufff.

Marco quiere quedarse más tiempo en Bukhara y Samarcanda, yo le digo que al día siguiente quiero ir hacia Samarcanda y hacer una corta parada para pasar a Tayikistán el mismo día y acercarme a las montañas que ya tengo ganas.

Después del desayuno salgo dirección a las montañas que se ven a lo lejos, me detengo en una gasolinera que parece que está cerrada ya que no se ve movimiento pero al cabo de un momento se levanta un hombre de una cama que hay allí mismo y me pone la gasolina, pago y se vuelve a la cama.
Hasta ahora por las carreteras he visto muchos coches de policía dibujados, pero hoy es el primer día que en un paso de peatones me encuentro niños de mentira que lo quieren cruzar.
En todas partes ves gente con la cara tapada por un pañuelo o una máscara de tela, son trabajadores que se protegen del sol.

Samarcanda, voy directo a Registan para admirar las fachadas de las madrasas, fotos de rigor y no me entretengo ya que están preparando la esplanada para algún evento.
Antes de salir de la ciudad entro en un lugar de comidas, suerte que tienen una carta con dibujitos pero aún así no sabes lo que vas a comer hasta que te lo traen.

Continúo hacia la frontera y al poco entro en Tayikistán y me sorprende el cambio repentino: la carretera con un asfalto perfecto, el verde de los campos y huertas, la carretera sigue el río de aguas bravas, ... y las montañas cada vez más cerca.
En la frontera hay que enseñar el visado con el permiso de GBAO y hay que pagar los 10$ de la "road tax", emiten un recibo y dicen que lo tengas a mano ya que puede que te lo vayan pidiendo a diferentes controles.

Antes de Dushanbe hay el tunel de Anzob, antes llamado "tunnel of death", que sigue siendo un poco tétrico por la poca iluminación, los humos y el polvo que hay.
Estoy a 2.700 metros de altura.

Al llegar a Dushanbe busco directamente la coordenada que tengo de iOverlander donde dicen de un buen lugar para acampar.
Se encuentra en un punto alto con buenas vistas y cuando voy a plantar la tienda se para un coche con un abuelo que me dice que allí no acampe, que justo debajo hay una casa del presidente del país y que pueden venir guardas o soldados a molestar y me indica un prado vallado a unos 500 metros que es de su propiedad, me abre la puerta y dice que por la mañana cuando se vaya la cierre de nuevo.